Coach et Elena Valez repensent la garde-robe américaine pour la Fashion Week de New York

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Revue de mode

Coach et Elena Velez font cause commune avec style.

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Par Vanessa Friedman

Ce n'est pas exactement un secret que le rêve américain s'effiloche. Les cow-boys ne sont pas nécessairement les gentils ; les pères fondateurs avaient leur talon d'Achille ; la mythologie du melting-pot commence à se désagréger.

Cela peut donner des cauchemars à quelqu'un ou lui donner des idées - sur où nous en sommes et sur ce qui va suivre. Quand il s'agit de mode, qui a souvent trafiqué soit l'évasion, soit les tropes de l'histoire d'origine nationale (habillement pionnier ! denim ! l'ouest sauvage et sauvage), il semble qu'elle commence à donner du matériel aux créateurs. Et de rendre leur matériel plus pertinent.

Qu'ils fassent partie de l'establishment ou de l'insurrection.

Chez Coach, par exemple, où Stuart Vevers a fait une signature à partir de garde-robes classées PG pour un road tripper en herbe de Kerouac (avec l'apparition occasionnelle d'invités par Disney), le designer a ébauché ses bases de souvenirs habituelles avec des résultats plus intéressants.

Les robes longues en tricot à rayures Cat in the Hat avec iconographie bubble-gum - la Grosse Pomme, Superman, Mickey Mouse - ont été fabriquées à partir de fils recyclés et recyclés avec des passages et des pulls, comme si elles avaient été accrochées au fil du temps. Les jeans étaient déchiquetés et délavés, portés avec de grands manteaux et vestes en peau de mouton des années 1970 – M. Vevers est un spécialiste des vêtements d'extérieur – en cuir craquelé qui semblait avoir été cuit au soleil du Dust Bowl. Une jupe crayon taille basse maigre et une veste en jean raccourcie assortie ont été rapiécées à partir de restes de peau récupérés sur le sol de la salle de coupe.

Les vêtements avaient l'air d'avoir été passés à l'essoreuse et ressortaient, victorieux, de l'autre côté - cicatrisés, bien sûr, mais assez résistants. Prêt à continuer.

Si M. Vevers bave consciemment la version carte postale d'Americana, cependant, Elena Velez fait un trou à travers elle.

Mme Velez, récemment couronnée créatrice émergente de l'année par le Council of Fashion Designers of America, travaille entre le Wisconsin, où sa mère est capitaine de navire sur les Grands Lacs, et Manhattan ; entre les métallurgistes des chantiers navals et les ouvriers du vêtement de la Septième Avenue. Elle ne se soucie pas de la beauté et du goût, offrant à la place un cri primitif d'une collection sur les caricatures du Midwest, la culture des camionneurs et ce que signifie exactement le glamour.

Ses vêtements sont déchirés, crus, liés et récupérés; ses tissus phares sont la toile, le coton et le métal - le "radicalement uni", comme elle l'a dit dans les coulisses. Et les corps sur sa piste sont désordonnés à l'échelle humaine. Une robe fourreau sans bretelles froncée sur le devant avait ce qui ressemblait à des enjoliveurs en métal martelé sur les seins. Un haut de corset semblait avoir été plâtré dans la soumission. Une robe de soirée était accompagnée d'une jupe faite de guirlandes et de flots de tricot de pêcheur.

L'un des mannequins a foulé le podium en brandissant la statuette CFDA de Mme Velez comme une arme, "comme si elle venait de matraquer son mari avec", a déclaré Mme Velez. Elle plaisantait. Sorte de. Elle refuse d'édulcorer le récit.

Le résultat est bizarre, souvent déconcertant, parfois trop. Mais aussi original, techniquement compétent (enterré dans le chaos était une simple robe chemise en lin, les côtés juste assez désalignés pour suggérer des complications) et toujours stimulant. Apprenez son nom maintenant. À un certain niveau, elle raconte notre histoire.

Vanessa Friedman est directrice de la mode et critique de mode en chef pour le Times depuis 2014. Dans ce rôle, elle couvre la mode mondiale pour le New York Times et l'International New York Times. @VVFriedman

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