Parfaitement circulaire : les jeans compostables de Candiani

Des tests en laboratoire ont montré que le nouveau denim stretch Coreva de Candiani est entièrement biodégradable.

Par Antonia Wilson

"Nous avons enterré les jeans en mars et ils ont disparu en janvier", a déclaré le PDG Alberto Candiani à propos de la dernière expérience de Candiani Denim.

Dix mois semblent impressionnants, mais des tests contrôlés en laboratoire ont montré que le nouveau denim stretch de la marque italienne, Coreva, peut se biodégrader presque complètement en aussi peu que six mois dans des conditions optimales. "Nous avons essayé de composter les jeans stretch Coreva dans notre jardin et cela a fonctionné", a déclaré Candiani. "La différence entre le test de laboratoire et notre test de jardin est que la température et l'humidité ne sont pas constantes dans la nature." Cela signifie bien sûr que les consommateurs pourraient tenter l'expérience par eux-mêmes, des années plus tard, dans leurs propres bacs à compost.

Lancé pour la première fois en 2020, Coreva remplace le besoin d'élasthanne à base de produits pétrochimiques que l'on trouve souvent dans le denim extensible et les tissus extensibles plus largement. Fabriqué à partir de fils de coton biologique enroulés autour d'un fil central en caoutchouc naturel - deux sources renouvelables - le tissu résultant est sans plastique, ce qui signifie qu'il ne perd pas non plus de microplastiques lors du lavage. Cependant, le tissu conserve l'élasticité, la durabilité et la douceur attendues d'un denim stretch de haute qualité. Non seulement cela le rend entièrement biodégradable - capable d'être décomposé par compostage - mais aussi plus facilement traité après consommation, avec des fibres séparées pour être réutilisées ou recyclées, en partie grâce à l'épaisseur du fil de caoutchouc.

"A la fin de la vie d'un produit, il serait correct de le recycler d'abord, puis de le décycler et à la fin de le recycler", a expliqué Candiani. "Lorsque vous recyclez un produit, une vieille paire de jeans par exemple, vous pourrez extraire une partie de la matière qui pourra être réutilisée pour filer un nouveau fil pour fabriquer un nouveau jean, mais le reste sera inévitablement un déchet. Notre objectif est de permettre à ces déchets de retourner à la nature avec un impact positif, en donnant un sens aux matières premières initialement extraites pour fabriquer les jeans car elles peuvent désormais être utilisées pour cultiver de nouvelles matières premières."

Étant donné que la majorité des vêtements dans le monde sont désormais fabriqués à partir de tissus synthétiques, l'innovation de Candiani a surmonté un défi technologique majeur qui pourrait avoir un impact énorme sur l'industrie de la mode plus largement.

Les images de l'expérience parlent d'elles-mêmes - un contour poussiéreux de ce qui était autrefois cette paire de jeans familière, avec seulement des coutures disjointes et des poches désintégrées restantes. C'est un spectacle austère, mais rafraîchissant par rapport aux images saturant les médias montrant des creuseurs vidant des déchets de tissu dans des décharges.

L'objectif est de créer des produits en denim régénératifs qui peuvent être renvoyés dans l'environnement - utiliser des jeans pour éventuellement faire pousser le coton pour fabriquer des jeans. La circularité tangible de Coreva survient à un moment où la nécessité d'adopter des solutions basées sur la nature à la mode et de reconnaître plus largement la biodiversité dans le cadre de la crise climatique est plus urgente que jamais. Alors que de nombreuses marques parlent dans leurs stratégies de développement durable, les critiques disent que cela reste souvent un exercice de case à cocher, plutôt que des marques qui traitent légitimement leurs impacts.

Les consommateurs sont de plus en plus avisés, exigeant de la transparence, de la traçabilité et des efforts concrets de la part des marques pour faire mieux ; et des organisations, dont les Nations Unies, continuent de souligner l'impact de l'industrie de la mode, non seulement en termes d'environnement et d'éthique de la production, mais aussi de déchets post-consommation.

"Tout ce que je fais est de connecter les systèmes industriels et agricoles afin de neutraliser les impacts et, si possible, de créer un impact positif final des produits sur l'environnement grâce à des propriétés et des pratiques régénératrices", a déclaré Candiani. "Le vrai design signifie la résolution de problèmes, et la mode doit se pencher sur la circularité, la science et les matériaux intelligents afin de concevoir des produits - en commençant par des solutions aux problèmes que ces mêmes produits peuvent créer à la fin de leur cycle de vie. Éthiquement, cela devrait être obligatoire, mais nous savons tous que l'industrie de la mode continue de surproduire massivement sans trop s'en soucier - la raison pour laquelle nous avons besoin d'une législation et de politiques pour réglementer l'industrie. "

Candiani a produit une sélection impressionnante de tissus durables, avec une variété de certifications, mais Coreva est une première dans l'industrie et a été testé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Rodale Institute, une organisation à but non lucratif qui soutient la recherche agricole régénérative. « Rodale était, pour nous, le partenaire idéal pour tester les modèles et les systèmes de circularité régénérative de Coreva dans chaque environnement spécifique où l'agriculture biologique et régénérative a lieu », a noté Candiani. "L'idée était de tester, vérifier et certifier scientifiquement efficacement sur et dans le sol la compostabilité et les propriétés régénératrices de Coreva."

Des expériences sur la biodégradabilité, la désintégration et l'écotoxicité du matériau - une mesure de la nocivité d'une substance pour les animaux et les plantes - ont été menées pour déterminer la compostabilité, conformément aux normes de l'Union européenne. Cependant, comme il n'existe pas encore de processus de certification dédié aux tissus compostables, la catégorie d'emballage disponible la plus proche a été sélectionnée. Tous les critères ont été remplis et après 12 semaines, 98,1 % de la masse originale de Coreva s'était désintégrée. Les haricots mungo et l'orge ont été cultivés pour tester la santé et la capacité de conditionnement du sol, avec des résultats montrant une croissance nettement meilleure allant jusqu'à 23,5 %. Plus récemment, la culture de la variété de coton hybride sans OGM de Candiani, le coton graine bleue - conçue pour produire une fibre plus solide, être plus résistante sur le terrain et nécessiter moins d'eau et de produits chimiques - a également été testée avec succès.

Bien que Candiani ne prétende pas avoir inventé le denim stretch, la marque est connue pour être un expert du secteur. Le perfectionnement de Coreva pour la production a encore nécessité cinq ans de recherche et développement, cependant, le raffinement du tissu biogène pour s'assurer qu'il était résistant à l'usage du consommateur, mais biodégradable après utilisation. "Un grand défi était le processus de vulcanisation original de ce caoutchouc qui ne permettait pas à l'élastique d'être entièrement biodégradable, mais nous avons résolu cela grâce à un partenaire très solide qui a peaufiné le processus et nous a donné un fil non seulement biosourcé mais également biodégradable - et compostable", a déclaré Candiani. Le dernier défi concernait ses performances et sa stabilité, a-t-il noté. Mais c'était une "solution facile" - peut-être sans surprise compte tenu de l'héritage de la marque en tant que leader dans son domaine.

En tant que producteur de denim de quatrième génération, Candiani s'efforce d'innover à la fois dans l'entreprise familiale et dans l'industrie, et sa vision de préserver l'héritage tout en embrassant le changement suit son père à l'esprit mondial. Candiani parle de durabilité comme d'une mission basée sur le lieu plutôt que sur un voyage. En activité depuis 1938, le moulin de la société dans la ville de Robecchetto con Induno, en Italie, se situe entre Milan et les Alpes. Depuis 1974, il est situé au cœur d'une réserve naturelle appelée Parco Del Ticino, longeant le fleuve Tessin, avec un écosystème extrêmement diversifié. Bien qu'il s'agisse de la plus grande usine de denim d'Europe, avec deux usines couvrant 85 000 mètres carrés de production, elle a été surnommée "l'usine la plus verte du monde bleu" avec des réglementations environnementales locales beaucoup plus strictes que les autres usines de denim, a rapporté Candiani, que la marque a pleinement adoptée.

"Aucune autre grande opération textile au monde n'est située à l'intérieur d'une réserve naturelle", a déclaré Candiani. "La réserve nationale a été fondée des décennies après le démarrage de l'usine, nous nous sommes donc retrouvés tout d'un coup entourés par celle-ci. Être immergés dans un environnement aussi délicat qui nécessitait une attention et des soins particuliers nous a fait penser et agir différemment en termes de production et de productivité, nous mettant au défi de proposer nos propres meilleures pratiques afin de réduire notre impact sur la nature."

La marque a maintenant développé une collection complète Coreva, comprenant des chemises et des pantalons de différentes coupes et couleurs. La créatrice britannique Stella McCartney et le fabricant de jeans néerlandais Denham sont parmi les premières marques après Candiani à utiliser Coreva dans leurs propres collections. Candiani reconnaît qu'il ne s'agira peut-être pas d'une transition rapide dans l'ensemble de l'industrie, étant donné que Coreva peut coûter 30 à 50 % de plus que le denim stretch synthétique conventionnel. Il reste toutefois confiant car le Coreva surpasse les synthétiques en termes d'élasticité, de récupération et de confort, selon Candiani. L'objectif est que tout le denim stretch Candiani soit fabriqué avec Coreva d'ici 2030. Parallèlement, la marque utilisera du coton cultivé de manière régénérative dans au moins 50 % de l'ensemble de sa production de denim d'ici l'année prochaine.

Compte tenu du nombre croissant de recherches montrant le rythme dévastateur de la perte de biodiversité et son lien avec le changement climatique, un mouvement vers l'agriculture régénérative est quelque chose avec lequel plus de marques doivent s'engager. L'agriculture régénérative implique une approche holistique et naturelle de l'agriculture, donnant la priorité à la valeur à long terme par rapport au gain à court terme. Par exemple, des pratiques telles que la rotation des cultures, les schémas de pâturage naturels, l'évitement des pesticides chimiques et la plantation d'arbres indigènes ou la création de zones humides pour stimuler la biodiversité. Cette approche non seulement inverse l'érosion des sols, ce qui aide les écosystèmes à devenir plus résistants aux sécheresses, à la désertification et aux incendies de forêt, mais elle peut également améliorer la santé du sol, ce qui lui permet d'absorber une plus grande quantité de carbone de l'atmosphère. Et la séquestration du carbone, en particulier à travers le sol, est sans doute la plus grande solution naturelle au changement climatique. Ce n'est pas seulement un moyen de pérenniser la terre, mais aussi de pérenniser une entreprise.

Candiani continuera sans aucun doute à perturber, innover et réinventer - mais à quoi pourrait ressembler l'avenir de la mode dans un monde de rêve de circularité ? "Tissus comestibles", a noté Candiani. "Je ne peux pas encore vous promettre qu'à l'avenir, nous pourrons manger nos jeans à la fin de leur cycle de vie au lieu de les jeter. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que nous avons déjà permis de lier la production industrielle de denim à l'agriculture régénérative en créant des produits comestibles, tels que des légumes, en utilisant de vieux jeans comme conditionneur de sol."

Note de l'éditeur : Antonia Wilson est rédactrice et rédactrice indépendante.

Novembre/Décembre 2022